« Elle sait faire vibrer les alexandrins de Racine, composer une dissertation de droit public, mettre en scène du Shakespeare, jouer dans une série télé... », « Léonie Simaga domine cette distribution de son jeu sensuel et passionné. », « Bosseuse acharnée » (2) ; que d’éloges pour une comédienne rompue au jeu de scène et qui fait mentir l’adage selon lequel faire jouer des comédiens noirs ou asiatiques dans les pièces de Racine ou Shakespeare relèverait de l’angélisme. C’est une évidence, vous êtes une actrice ! », déclare Éric Génovèse, de la Comédie-Française, alors, juré à Léonie quand elle passe le concours de la Comédie Française.

En quittant la Comédie-Française, Léonie Simaga a choisi de se remettre en question. La comédienne se voudrait « utile » pour la société. / Bruno Charoy/Pasco

Et on oublie trop souvent qu’au XIXe siècle, Ira Aldridge (1807-1867) fit une très grande carrière de comédien aux USA et au Royaume-Uni. A l’époque où l’Angleterre commence à porter aux nues Ira Aldrige, un comédien métisse qui deviendra une vedette internationale, jouant Othello ou Oroonoko dans les plus grands théâtres d’Europe, le public français ne voit encore dans un noir sur scène qu’une attraction digne des montreurs d’animaux. C’est en Angleterre aussi que l’actrice noire Noma Dumezweni, avait été choisie pour jouer le rôle d’Hermione Granger. Devant la levée de boucliers, l’auteur K. Rowling était alors  montée au créneau pour se féliciter de ce choix, précisant qu’elle ne donne dans ses livres pas d’information sur la couleur de peau de la jeune sorcière. Sur son compte Twitter, elle avait écrit que « des cheveux frisés », « des yeux bruns » et une « grande intelligence » sont les seules caractéristiques qu’elle ait données en décrivant son personnage.

Ira Aldridge a une plaque de bronze au Shakespeare Memorial Theatre de Stratford. © D.R

Noma Dumezweni, avait été choisie à l’unanimité pour jouer le rôle d’Hermione Granger

Léonie Simaga a quitté, à 37 ans, la Comédie-Française, sa maison depuis dix ans, où elle a été Chimène dans « le Cid », Roxane dans « Cyrano de Bergerac », Hermione dans « Andromaque », Silvia dans « le Jeu de l’amour et du hasard ». Elle y a également mis en scène « Pour un oui ou pour un non », de Nathalie Sarraute, et, en 2014, « Othello », de Shakespeare.

Sa mère est française, son père, malien ; elle, prof de français, lui, ingénieur agronome aux Nations unies. Ils se sont mariés, dans les années 1960, en Bretagne, « à l’époque, là-bas, on n’avait jamais vu ça ! » (4), raconte aujourd’hui leur fille qui connait la force des représentations :

« Quand des jeunes débarquaient au Français, en sortie scolaire, et qu’ils me voyaient, moi, métisse, sous ces ors, en train de jouer l’infante d’Espagne, ils y voyaient le signe que, tout cela, c’était aussi pour eux. » (5)

(1) Avec 15 autres comédiennes, elle publie un livre collectif qui sonne comme un manifeste : Noire n’est pas mon métier(éd. Seuil)

(2) Elle entre au Conservatoire du premier coup, à l’unanimité du jury

(3) Télé Obs du 8 février 2016, Le Monde du 13/06/201

(4) La vie de ses parents, mariés voici quarante-trois ans, est une longue alternance de France et d’Afrique. Bretagne donc, puis Togo, puis Ouagadougou. Léonie y joue ses premières pièces de théâtre à l’école primaire, avec sa meilleure amie, une Rwandaise. Quand Léonie rentre en France, en CM2, elle est inscrite dans une école de Saint-Brieuc où l’on n’avait jamais vu d’élève noir. Les autres enfants ne lui parlent pas. Personne ne joue avec elle. «Ma première expérience traumatisante de ce genre», se souvient-elle.

(5) Le Nouvel Obs, 8 février 2016

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Tout commence à l’été 67 avec la collection Bambara ; Yves Saint Laurent confronte l’art africain et la tenue des explorateurs avec la « saharienne de toile beige ». On retrouve les poches plaquées à revers et les pattes de boutonnage. En 1968, quand certains déterrent les pavés et interdisent d’interdire, Yves Saint Laurent fait sa révolution à lui en présentant une version hyper sexy de la veste coloniale, lacée devant sur un décolleté vertigineux. La photo est publiée dans le numéro de Vogue par en juillet-août 1968. Le mannequin Veruschka l’immortalise en chasseresse sensuelle dans une série réalisée par le photographe Franco Rubartelli en République centrafricaine. A l’instar d’une Jeanne Moreau tirant sur son filtre parfaitement à l’aise au cœur de la brousse africaine, ou d’une Ava Gardner  dans Mogambo, la femme se fait aventurière et conquérante. En 1969, il invente le Safari Look ; un modèle résolument masculin, droit et austère mais résolument féminin. A l’instar du smoking.

Yves Saint Laurent prône une femme sensuelle mais néanmoins forte, libre de ses mouvements, capable d’explorer le monde tout en restant élégante. Une femme capable de rivaliser avec les hommes. Puis, Ted Lapidus lui donne des habits d’hiver avec des bottes de tsarine, un pantalon slave, une toque en fourrure… Bensimon s’en empare dans les années 80, enfin, Catherine Deneuve en devient l’ambassadrice attitrée.

Mais depuis les années 2010, la saharienne n’est plus une chasse gardée. En 2016, Olivier Rousteing chez Balmain, revisite la saharienne. En version ultra-large, elle parcourt le podium (c’est la première fois, pour la maison, que les hommes défilent sur le catwalk). Enfin, la ligne Vanessa Augris Classic reprend ce vêtement emblématique et rend hommage au génie du couturier avec une déclinaison de la saharienne en wax, la signature de la marque. Tout comme St Laurent, Vanessa Augris a voulu proposer plusieurs versions de la saharienne. La collection « Waris » qui veut dire fleur du désert en somali.

Balmain, Paris men fashion week, été 2016.

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Photo © Gianluca Tamorri

Si vous pensiez qu’en Iran, les femmes avaient abandonné toute velléité de féminité, qu’elles avaient baissé les bras, vous vous trompez. Sachez-le, la mode tient le pavé dans les rues de Téhéran ; « The Teheran Times » a recensé en effet de nombreuses photos de jeunes femmes au style affirmé, malgré le foulard, et novateur prises dans la ville, là où la femme est obligée de couvrir ses bras, ses jambes, sa poitrine, sa tête.

C’est avec la révolution de 1979 que le port du hijab ou d’habits conformes à la charia devient obligatoire pour les femmes en Iran. Or l’avantage du hijab ici, c’est qu’il n’est pas clairement défini par les textes et peut donc être interprété.

Le gouvernement contraignant les femmes iraniennes à couvrir en partie leurs cheveux et leur corps, elles choisissent de quelle façon elles vont le faire. Et avec une force de créativité incroyable que galvanise l’interdiction.

« La mode est une forme de communication très puissante »

Lancé par la styliste iranienne Araz Fazaeli, ce blog est le premier du genre street-style dans le pays. Pour Hoda Katebi, auteur et photographe iranienne, il n’y a rien d’étonnant à ce que les femmes se soient emparées de la mode pour s’exprimer. « La mode est une forme de communication très puissante », a-t-elle expliqué à AFAR Magazine. « Parce que je porte un foulard, les gens se font une idée sur ce que je suis, et ce en quoi je crois (…) c’est pour cela que j’ai commencé à contrôler mon image ».

Peut-on s’émanciper via son style vestimentaire ? Même si beaucoup de photos sont cadrées de manière à cacher le visage, certaines jeunes filles n’hésitent pas à dévoiler des looks très audacieux pour les règles vestimentaires du pays qui obligent les femmes à avoir la tête et les cheveux couverts. On remarquera que ce gros accessoire en or placé discrètement sous la manche tombante n’est pas anodin, pas plus que ces mèches « tie and dye » qui s’échappent négligemment du foulard.

En juin 2017, le mouvement «White Wednesdays» a pris de l’ampleur et «les mercredis blancs», jours pendant lesquels les Iraniennes revêtaient voire enlevaient un foulard blanc en signe de protestation contre la loi de 1979 ont fleuri.

Depuis la fin de l’année dernière, des femmes ont de nouveau retiré leur voile en public et l’ont agité au bout d’un bâton.

Ces actes de franche rébellion ne sont jamais que l’exacerbation de pratiques déjà courantes dans la mode. Le foulard iranien est réputé pour laisser échapper de larges mèches de cheveux: tribut porté de mauvaise grâce, avec une sorte de nonchalance ostensible qui dit assez la méchante corvée qu’il représente.

Voici pour finir une vidéo qui en dit long…

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Le monde évolue, c’est indéniable en matière de prise en compte de la diversité. Le danseur de ballet Eric Underwood a créé la première paire de chaussons adaptés à la peau d’un noir, Christian Louboutin a inclus les teintes les plus foncées dans sa gamme de chaussures basée sur les nuances de carnation de la peau, et des marques de lingerie s’adressent désormais aussi aux femmes à la peau foncée.  Bien plus qu’un détail esthétique, ce sont des démarches qui rendent le nude… universel.

Tapez « nude » sur Google pour voir ; vous tomberez sur une palette de tons allant du rose poudré au beige. Pas plus loin dans la carnation. C’est comme si les autres teintes n’existaient pas. Même constat quand on met les pieds dans une boutique de lingerie, où le rayon nude affiche essentiellement des ensembles écrus. C’est ainsi, le concept de «nu» a longtemps fait référence aux tons pâles en matière de cosmétiques et de vêtements. Et allez parler aux danseurs noirs de danse classique -car il y en a-, du plaisir qu’ils avaient jusqu’à présent à porter des chaussons roses.

Pas simple de faire évoluer les mœurs dans ce monde plutôt conservateur . Benjamin Millepied en sait quelque chose qui a jeté l’éponge plutôt que de se plier au rigorisme de l’Opéra National de Paris. Mais le danseur de ballet Eric Underwood – qui occupe depuis 2008 la place de soliste au sein du Royal Ballet de Londres- et la marque spécialisée Bloch viennent de créer la première paire de chaussons adaptés à la peau d’un Noir.

Avec quelle joie le jeune homme a envoyé promené l’image du danseur de ballet bien sous tous rapports et obéissant généralement admise par l’imaginaire collectif. Il avait, quelques mois plus tôt, réclamé des chaussons adaptés à la couleur de sa peau. Sur son compte Instagram, Eric Underwood postait une vidéo le montrant en train de maquiller (littéralement) ses chaussons roses afin de leur donner une couleur plus proche de celle de sa peau – une technique fastidieuse, qu’il faut répéter plusieurs fois par semaine, mais cependant adoptée par bon nombre de danseurs qui n’ont pas la peau blanche aujourd’hui. Créés en 1820 pour se fondre avec la peau des danseurs (à l’époque majoritairement blancs) et ainsi donner l’impression que ceux-ci évoluent nu-pieds sur scène, comme le souligne un article de la BBC intitulé « Why don’t they make shoes for black ballet dancers? » (« Pourquoi ne fait-on pas de chaussons pour les danseurs de ballet noirs ? »), les chaussons de danse vendus dans les boutiques spécialisées sont encore aujourd’hui exclusivement beiges ou roses. Or, la place des danseurs noirs est de plus en plus importante dans les corps de ballet. La danseuse afro-américaine Misty Copeland n’a-t-elle pas obtenu récemment le titre de danseuse étoile au sein de l’American Ballet Théâtre de New York ? Une première pour la compagnie de danse, créée il y a près de quatre-vingt ans.

7 nuances de nude

« Ma couleur de peau ne correspond pas à ce qu’on appelle nude dans les magasins » (en anglais, « My nude isn’t the nude I see in shop »), affiche pour slogan la griffe Nubian Skin qui a lancé son e-shop destiné à la vente de soutien-gorge pour femmes aux épidermes plus mats. Conçue comme une marque qui s’adresse aux femmes à la peau foncée, la palette de nude proposée par Nubian Skin s’inspire des lignes de maquillage de Bobby Brown, Yves Saint Laurent ou encore Laura Mercier, et va de la teinte cannelle, à la nuance espresso, en passant par l’auburn et le noisette.

Si Nubian Skin s’attaque au marché de la lingerie, son combat va plus loin, alimenté par le désir de changer la mentalité de la mode. « C’est une bataille ardue mais toute révolution commence bien quelque part », peut-on lire sur le blog de la marque.

La marque Naja qui  lancé la collection « Nude for All » offre pour sa part sept options de nuances, de pâle à sombre, dans différents styles de soutien-gorge et sous-vêtements. La campagne de communication a voulu pousser loin le message de la diversité ; ainsi, sur les affiches, l’ombre Nude # 1 est portée par une ballerine vénézuélienne de San Francisco et la teinte Nude # 2 par un ingénieur en logiciels. Le message est clair : pas plus que la teinte chocolat ne correspond à toutes les peaux foncées ou mates, la femme non caucasienne se doit d’être cantonnée au RnB ou à la chef de bande sympa des quartiers chauds. Que voulez-vous, les temps changent…

Photos DR, Instagram, Nubian Skin, Naja

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Photo Rex Features, Francesco GUIDICINI/CAMERAPRESS/GAMMA-RAPHO

Fille d’une mère issue de la grande bourgeoisie anglaise et d’un richissime homme d’affaires, Emma McQuiston avait le pedigree parfait pour devenir la future marquise de Bath. Pourtant, son mariage avec Ceawlin Thynn, l’héritier au titre, a fait des vagues au sein de la haute société britannique. Cette Britannique, de père nigérian et de mère anglaise, a un caractère bien trempé. En mai, elle déclarait au magazine Tatler, dont elle faisait la couverture: « J’ai eu droit à des réactions de rejet de certains aristocrates de la vieille génération. A la question de l’origine sociale s’ajoute la couleur de la peau. C’est une jungle que je traverse avec prudence. » La promise a beau avoir fréquenté la très réputée Queen’s Gate School pour jeunes filles, avec, dans le désordre, cours de maintien rigide, initiation au bridge, et apprentissage de l’élocution guindée, ce que retiennent certains tabloïds, c’est que la vicomtesse de Longleat est noire. Le Monde s’en offusque à raison, en rappelant que des Noirs ont eu droit de cité à la Cour mais au lieu de faire référence aux » amants noirs de Lady Mountbatten » ou à « l’affection que portait la reine Victoria à son valet indien », pourquoi le journal n’a-t-il pas plutôt choisi d’évoquer des grandes figures de l’histoire et des alliances royales?

Le Monde manque une belle occasion de parler de la Reine Sophia Charlotte ; épouse du roi  anglais George III  (1738-1820), qui descendait directement de Margarita de Castro y Sousa, une branche noire de la Chambre royale portugaise.

Pourquoi ne pas avoir évoqué : Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George, En 1761, il fut admis dans le corps prestigieux des gendarmes de la garde du Roi et devint rapidement célèbre pour ses remarquables capacités artistiques et sportives. Il se fit notamment connaître comme violoniste prodige et escrimeur hors pair et fut pressenti pour diriger l’Opéra de Paris. Ou bien encore, George Bridgetower, né à Biala (Pologne), qui fit sensation à Paris, le 23 mai 1789, en se produisant dans le cadre du Concert spirituel : il n’avait que neuf ans et c’était un Afro-descendant. En 1803, il joua pour la première fois la Sonate Kreutzer pour violon de Beethoven – écrite spécialement pour lui – et le grand compositeur allemand l’accompagna au piano.Et comment passer sur la fabuleuse histoire de Louis Aniaba, protégé de Louis XIV et qui deviendra le premier mousquetaire noir. Arrivé en France sous la garde du chevalier d’Amon, représentant la Compagnie de Guinée, il est présenté à Louis XIV qui le fera admettre comme officier dans le régiment du roi.

C’est toute cette histoire méconnue qu’il faut rappeler lorsqu’une jeune femme parée des plus beaux atours se heurte aux préjugés d’une noblesse sans doute ignorante, elle aussi, des liens qu’ont pu entretenir ses ancêtres avec des afro-descendants.

Isabelle GAZANIA-HAAS

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Jamais les fans des années yéyé n’oublieront Holloway… Lorsque Nancy Holloway débarque à Paris de son Ohio natal à la fin des années cinquante, elle a en tête le succès phénoménal de son aînée, Joséphine Baker. Aux États-Unis, les artistes noirs échouant à accéder aux mêmes salles de concerts que les blancs ont compris depuis longtemps que l’exil pouvait être une réponse à la discrimination exercée à leur encontre. Marylin Monroe, tombée en amour pour le jazz, doit promettre de venir s’assoir tous les soirs au premier rang d’un club new-yorkais, le Mocambo, dirigé par Charles MOrrisson, pour qu’Ella Fitzerald puisse venir s’y produire. Et jusqu’aux « Suprêmes », on fait croire au grand public que les nombreux girls bands de filles noires qui chantent à la radio sont en réalité blanches.

Avant les années 60, déjà, la France de l’entre-deux-guerres a accueilli de nombreux jazzmen, en plus de Joséphine Baker. Après des débuts dans les clubs de jazz de la capitale aux côtés de célébrités comme Kenny Clarke et Bud Powell, Nancy Holloway va trouver le chemin de la gloire par le biais de la déferlante yéyé.

L’année 1963 sera pour elle une consécration, grâce à cette adaptation signée Pierre Delanoë d’un tube de sa compatriote, Dionne Warwick, intitulé « Don ‘t make me over ». En l’espace de quelques semaines, « T ‘en va pas comme ça » lui ouvre les portes de l’Olympia où elle triomphe à la tête d’un orchestre dont le guitariste est… Nino Ferrer.

Nancy Holloway

Puis c’est au tour du cinéma de faire les yeux doux à cette belle jeune femme qui crève l’écran aux côtés de Jean Marais dans « Le Gentleman de Cocody » de Christian-Jaque. Une carrière en pleine ascension que vint briser net la disparition tragique de sa fille.

Nancy Holloway qui faisait l’unanimité auprès de ses musiciens revint sous les projecteurs en 1997 lors du procès de son amie, Anne Vanderlove, après sa participation au hold-up d’une agence du Crédit Agricole à Laon. A la barre, Nancy Holloway témoignera pour elle : « Ma copine Anne est une fille très droite, généreuse avec beaucoup de charisme. Elle est comme moi. C’est l’espoir qui nous fait vivre et surtout, on aime trop. »

1 Nancy Holloway  » 1962 chez Le Disque Du Jour LD 36 « 

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Photo Canal+_L’Emission d’Antoine

« Antoine de Caunes voulait voir de près à quoi ressemblaient les sapeurs, il a été bien servi ! ». Ben Moukhasha, l’« inventeur de la sapologie à Paris » dixit cet entrepreneur originaire de Brazzaville, sait de quoi il parle. Jouer les Cristina Cordula auprès d’un Antoine de Caunes, au « look de croque-mort » bien que « beau-gosse », a été un jeu d’enfant… hilarant ! Même si la cérémonie d’intronisation a été prise très au sérieux par l’ex-présentateur du Grand Journal, venu jouer les reporters chez les adeptes de la sape (Sape comme société des ambianceurs et personnes élégantes.)

« Il était sincère mais je crois qu’il a été très surpris de voir à quel point nous prenions cela pour un art véritable. » Addict de la sape et de la marque, les apôtres de Ben ne rigolent pas avec les règles de l’art vestimentaire. Il y a des codes, des lignes à ne pas franchir, et mieux vaut rester dans les clous.

Un art donc, mais aussi un état d’esprit. « Nous prônons le « Vivre ensemble », la cohérence nationale s’exclame Ben, fatigué de l’agressivité dont font parfois preuve certains aficionados de la querelle partisane, voire patriote. « Il y a une autre voie affirme Ben, j’en suis sûr. En tout cas, la communauté black française doit rester positive, entreprenante, en France, et en Afrique. »

Approché par quelques puissants de ce monde, Ben songerait-il à faire de la politique ? « Pas question ! s’insurge Ben. Quand on se veut expert en sapologie, on met la politique de côté, impossible de faire les deux à la fois ! » « Et d’ajouter : « Il y a suffisamment d’Africains qui font de la politique vous savez, d’ailleurs en Afrique, tout est politique. Et la mode n’est pas prise au sérieux. Du coup, le potentiel économique de ce secteur d’activité, qui en vaut bien un autre, est considéré comme futile. »

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La mode métissée et éthique était à Mayotte pour parler de la création de demain. La mode fait rêver certes mais si elle polluait moins, l’univers fashion s’en porterait mieux. Et la planète toute entière aussi. Invités à plancher sur le sujet lors de ce 8^e Salon de la mode dans l’océan Indien, les créateurs ont fait le job. Matières naturelles ou recyclées, savante maîtrise des leds pour un effet de lumière très eco-fashion ; le jury n’a pu que s’incliner. Il y avait du niveau, nous l’avons déjà dit et les stylistes de la région ont prouvé qu’ils savaient écrire la mode de demain. Mais le cœur du public a battu un peu plus tard. Lorsque est apparu celui que l’on n’attendait pas. Loin, très loin des robes futuristes ou up-cyclées, défilèrent alors sur le podium des créations d’une incroyable grâce, le tissu agile et la coupe parfaite, toutes d’un bleu flirtant avec le vert, ou était-ce l’inverse ? C’est allé vite, trop vite. Le public, comprenant que quelque chose se passait battait des mains, attendant que se montre le créateur qui était la cause de leur émoi.

Tantely courut plutôt qu’il ne marcha pour saluer la foule, éberlué de voir battre tant de mains et résonner tous ces bravo !

Tantely est jeune, 26 ans, a créé sa maison de couture Tantely R à Madagascar, et vit déjà de sa passion. Envers et contre tout, et surtout contre la volonté de son père, qu’il adorait pourtant. « Si tu veux devenir styliste, tu t’en vas » lui dit son père après l’obtention de son diplôme d’architecte. La mort dans l’âme mais sûr de son choix, Tantely quitte la maison. Et travaille si dur, crée avec une telle profusion que ce père qui n’a, au départ pas compris, vient lui dire sa fierté, sur scène, une semaine avant de décéder. Le soir du défilé, c’est vers lui que se tendaient les bras levés vers le ciel de Tantely. Si la Fashion Week de Paris, qui a accepté son dossier quelques heures après ce final, ne lui ouvre pas les portes de la planète mode, c’est à n’y plus rien comprendre.

Notre vidéo signée Zelia Van den Bulke

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Danai Gurira, Lupita Nyong’o et Florence Kasumba dans « Black Panther » Crédit : Walt Disney / Marvel

La sortie de Black Panther a mis en lumière une véritable armée de femmes en Afrique, connue sous le nom d’Ahosi du Dahomey, ou les “Amazones du Dahomey” dont on ne peut douter qu’elles ont inspiré les guerrières “Dora Milaje” du film.

Ironie de l’histoire, ce sont les colons qui avaient nommé Amazones, l’armée de guerrière de l’ancien Royaume du Dahomey (actuel Bénin), en référence à l’armée mystique et puissante de toutes les femmes appelées Amazones dans la mythologie grecque. De leur vrai nom Mino (nos mamans, en langue Fon), elles avaient choisi pour devise : « Vaincre ou mourir ».

Au cours de la Première Guerre du Dahomey contre les Français sous le règne du roi Béhanzin, le système des Amazones est à son apogée. Elles sont entre 4 000 et 6 000 femmes et représentent environ le tiers de l’armée du royaume. Plus vaillantes que les hommes, elles mettent sans difficulté à épreuve l’autre sexe. Ni l’ennemi ni la mort ne peuvent les faire reculer. « Les amazones, armées de fusils, gourdins et de couteaux et équipées d’amulettes pour les protéger de leurs ennemis et faire fuir les mauvais esprits, sont regroupées en bataillons qui restent à proximité du roi et ne combattent que sur son ordre. » rappelle le magazine Blakes.  On ne les regardait pas dans les yeux, seul le roi avait ce privilège. Elles étaient craintes. Elles prêchaient le célibat, vivaient dans le palais royal, auquel seul le roi et son entourage immédiat avaient, avant elles, accès.

« Crâne rasé, coiffé d’un bonnet blanc orné de caïmans bleus, elles ont la démarche virile et le regard noir. Dans un combat au corps à corps, leur domaine d’excellence, aucun homme ne résiste. Elles ne prétendent pas les égaler, les hommes, elles les surpassent. » écrit Jeune Afrique. Face à ces guerrières qui n’hésitent pas à décapiter leurs ennemis et à planter leurs têtes sur des pics, qui cherchent à provoquer l’affrontement physique au corps à corps, les soldats français sont d’abord déstabilisés. Mais les amazones seront décimées lors de la bataille du 26 octobre 1892.

Difficile de ne pas voir dans l’armée féminine de Black Panther une incarnation de leur bravoure et de leur sens de l’honneur.

« Ce que j’aime dans la façon dont le film représente les femmes, c’est que chacune d’entre nous est un individu à part entière, unique, et nous avons toutes notre propre pouvoir et notre sens de l’action », a confié l’actrice Lupita Nyong’o

Angela Bassett, qui joue le rôle de Ramonda, a expliqué dans cette même conférence de presse que, dans « la culture africaine, on pense qu’il n’y a pas de roi sans reine ». Dans Black Panther, la figure de la reine est mise sur le devant de la scène à travers plusieurs personnages féminins : « la guerrière, la générale, la jeune sœur… ». Bref, la femme est célébrée de toutes les façons possibles; en cette journée particulière, toute notre reconnaissance va à l’équipe du film qui a bousculé les stéréotypes et fait bouger les lignes.

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Ce n’est pas compliqué. Suffit de savoir compter. Sur les 51 albums nommés depuis 1985 dans cette catégorie, aucun album n’a été celui d’une artiste féminine en solo. Bref, la politique, le bureau, et maintenant… la musique ! Björk en aurait ras la voilette que son talent soit attribué aux hommes qui l’entourent. Et devinez quoi, elle n’est pas la seule à taper du micro sur la table!

C’est bien beau de s’offusquer des propos sexistes des rappeurs qui ne font pas toujours, c’est certain, dans la dentelle de grand-mère. Et l’Express de fustiger la « triste image de la femme» véhiculée par Alpha Diallo, aka Black Mesrimes (jeu de mots faisant référence au célèbre gangster des années 1970) ou France 24 dénonçant  Blurred Lines, le tube de l’été sexiste multi-parodié. Ce morceau, il est vrai, ne rend pas grand service à l’image des femmes, mais les médias gagneraient eux-aussi à se pencher sur certaines de leurs dérives…

Merci à slate.fr d’avoir secoué le cocotier le premier. Le journal rapporte en effet l’itw  de Björk, donnée à Pickford. La chanteuse qui a tenu sa langue durant dix ans explose : « «Ça m’a pris trois ans de bosser sur cet album (NDLR : Vesperine), parce que c’était des microbeats, c’était comme faire une énorme broderie. Matmos est venu les deux dernières semaines pour ajouter des percussions sur les chansons, mais ils n’ont fait aucune des parties principales, et on leur attribue partout le mérite de tout l’album. Drew [membre de Matmos]est un ami proche, et dans chaque interview il a corrigé cette affirmation. Mais ils ne l’écoutent même pas.» Machos les medias ?

Parlez-en à  Solange Knowles qui s’est dite extrêmement déçue sur Twitter du fait que l’on parle d’elle comme d’une muse pour son dernier album alors qu’elle en a co-écrit chaque chanson ! Ou à Taylor Swift qui s’indigne : « On juge mes textes de façon sexiste. (…) Les gens se servent de mes chansons pour jouer au détective avec moi. Mais j’ai une politique très stricte qui fait que je ne cite jamais de nom. Donc tout n’est que pure spéculation. (…) On résume en disant : « Cette fille n’écrit que des chansons sur ses ex. Mais sincèrement, c’est très sexiste comme façon de voir les choses. Personne ne dit ça concernant Ed Sheeran ou Bruno Mars. Pourtant, ils écrivent sur leurs ex, leurs copines actuelles, leur vie amoureuse… et personne ne les pointe du doigt pour ça « .

Sexistes les médias? Enclins, en tout cas, à ne voir dans les filles que de gentilles muses au pire, ou de bonnes interprètes, au mieux.

 Photo http://forum.bjork.fr

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